Nhà hàng hàng đầu ở mỹ 2022 năm 2022

Cũng lọt vào danh sách "đỉnh của đỉnh" này còn có 7 đại diện của châu Á, dẫn đầu là Nhật Bản.

Châu Á có 7 nhà hàng lọt vào Top 50 nhà hàng "đỉnh của đỉnh" thế giới năm 2022, dẫn đầu là Nhật Bản với 4 nhà hàng nổi tiếng. Ảnh: Shutterstock

Nhà hàng Đan Mạch độc lạ tại sân bóng đá được vinh danh số 1 thế giới

Năm 2022 là năm thứ 20 sự kiện tôn vinh các nhà hàng "đỉnh của đỉnh" được tổ chức, cũng đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp một nhà hàng ở Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch vươn lên vị trí số 1. Trước đó nhà hàng Noma cũng ở Copenhagen đứng đầu danh sách này năm 2021.

Bistro Geranium (Bistro là hình thức nhà hàng kiểu Pháp độc đáo bởi sự kết hợp giữa quán cà phê với quán bar, rất được ưa chuộng vì đáp ứng được yêu cầu của thực khách từ bình dân đến cao cấp) nổi tiếng với tên tuổi của bếp trưởng trứ danh người Đan Mạch Rasmus Kofoed, người đồng sở hữu nhà hàng 3 sao Michelin này.

Bistro Geranium nổi tiếng với tên tuổi của bếp trưởng trứ danh Rasmus Kofoed. Ảnh: livekindly.co

Món trứng cá muối hun khói kết hợp với cải xoăn, táo và sữa từ thực đơn mùa Xuân của Bistro Geranium. Ảnh: restaurant_geranium Instagram

Sao Michelin là danh hiệu danh giá nhất dành cho ngành ẩm thực với 3 sao Michelin là cao nhất, tôn vinh nhà hàng có phong cách ẩm thực đặc biệt, đạt đỉnh cao của ẩm thực.

Bistro Geranium tọa lạc tại vị trí rất khác thường - trên tầng 8 của sân Bóng đá quốc gia Parken ởCopenhagen, tạo tầm nhìn độc lạ cho thực khách, để họ có thể vừa ăn vừa ngắm toàn cảnh sân vận động bên dưới.

Vị trí thứ 2 thuộc về nhà hàng Central ở Thủ đô Lima của Peru. Tiếp đó là Disfrutar (Barcelona, Tây Ban Nha) thứ 3; DiverXO (Madrid, Tây Ban Nha) thứ 4; Pujol (Mexico City, Mexico) thứ 5…

Nhà hàng Central ở Thủ đô Lima của Peru được tôn vinh ở vị trí thứ 2 trong Top 50 nhà hàng tốt nhất năm 2022. Ảnh: peru.travel

Các "điểm nóng" ẩm thực khác nổi lên năm 2022 là: Tây Ban Nha vốn được mệnh danh là thủ đô ẩm thực của thế giới, có 6 nhà hàng lọt vào top 50. Italy cũng có 6 nhà hàng tương tự. Trong khi Pháp, Mỹ và Peru mỗi nước có 3 nhà hàng.

Châu Á có 7 nhà hàng lọt vào Top 50 thế giới 2022. Dẫn đầu là Nhật Bản với 4 nhà hàng nổi tiếng, trong đó có 3 nhà hàng ở Tokyo là Den (xếp thứ 20), Florilege (30), Narisawa (45) và La Cime ở Osaka (41). Tiếp đó là The Chairman của Hong Kong (Trung Quốc) xếp thứ 24; Odette, Singapore (36); Sorn ở Bangkok, Thái Lan (39).

Nhật Bản nổi bật với nhiều nhà hàng được tôn vinh thứ hạng cao

Danh sách uy tín Top 50 nhà hàng tốt nhất châu Á do S.Pellegrino và Acqua Panna (các thương hiệu trực thuộc tập đoàn thực phẩm Nestle) tài trợ, với 2022 là năm thứ 10 của sự kiện, cũng mới được công bố trước đó. Nhật Bản dẫn đầu với vị trí số 1 thuộc về nhà hàng Den ở Tokyo. Tiếp đó là Thái Lan và Singapore với nhiều nhà hàng lọt vào danh sách nhất.

Nhà hàng Den ở Tokyo nổi tiếng với các món cánh gà, salat đặc trưng, đậu phụ cua tuyết rưới sốt mizore, cơm niêu donabe-gohan nấu với thịt bò Wagyu hoặc hải sản.Các món ăn của bếp trưởng Hasegawa luôn là sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực đương đại và truyền thống của Nhật Bản, trong đó món gà rán Dentuky là một ví dụ điển hình.

Bếp trưởng Zaiyu Hasegawa cùng chú cún cưng (trái) và cây cột (phải) trong nhà hàng Den - nơi thực khách để lại những lời khen ngợi và cảm ơn. Ảnh: CNN

Nhà hàng Den - "đứa con tinh thần" của bếp trưởng Zaiyu Hasegawa, luôn được xếp hạng cao và được bình chọn Tốt nhất Nhật Bản hàng năm kể từ 2018. Ảnh: justonecookbook

Nhà hàng Sorn ở Bangkok, Thái Lan ở vị trí thứ 2, thể hiện rõ sự truyền cảm hứng sâu sắc từ ẩm thực miền Nam theo kinh nghiệm của bà nội bếp trưởng Supaksorn Jongsiri. Nhưng thực đơn hiện nay của nhà hàng Sorn không chỉ làm nổi bật ẩm thực gắn với sự đa dạng văn hóa phương Nam, mà mỗi món ăn còn giới thiệu một yếu tố độc đáo của ẩm thực Thái Lan nói chung.

Cũng lọt vào Top 10 (trong danh sách Top 50 châu Á 2022) còn có các nhà hàng nổi tiếng: Florilège (Tokyo, Nhật Bản) thứ 3; Le Du (Bangkok, Thái Lan) thứ 4; The Chairman (Hong Kong, Trung Quốc) thứ 5; La Cime (Osaka, Nhật Bản) thứ 6; Sühring (Bangkok, Thái Lan) thứ 7; Odette (Singapore) thứ 8; Neighborhood (Hong Kong, Trung Quốc) thứ 9 và Nusara (Bangkok, Thái Lan) thứ 10.

Nguồn: Daily Mail, theceomagazine

“Are we celebrating anything this evening?” I love it when a server asks this question, because I get to answer, “Just life.” It’s jokey, but genuine. Who doesn’t feel fortunate to be seated in a nice restaurant, to share a special experience with friends or family, to be asked, “Gin or vodka?” when ordering a martini? Dining out is such a wonderfully easy way to feel alive.

But the more I dine, the more I realize it’s the lives of the folks behind the food and drink that we’re celebrating. We get asked often: What are you looking for in an Esquire Best New Restaurant? We’re always hooked when there is soul and a story to go with delicious, inventive dishes. It’s hard to deny the reflection of lived experience imbued in a menu, a wine list, a cocktail, atmosphere.

Over time, we’ve seen these stories—and the dynamic eateries they inspire—become even more deeply personal and eclectic. That’s especially true in this fortieth edition of our Best New Restaurants in America. To celebrate the milestone, this year we decided to rank the top forty new dining spots in the U. S. Finalizing our rankings required a healthy appetite. Four of us ate and drank our way across the country: Jeff Gordinier, Joshua David Stein, Omar Mamoon, and yours truly.

Along the way, we heard dozens of those inspiring origin stories. Over dessert at Kann one fall evening, chef Gregory Gourdet told me that he almost didn’t want to serve Haitian food in his first restaurant. Rather, he wanted to do something global. But when he cooked Haitian food on Top Chef and for Oprah and saw the impact it had on Haitians and Haitian Americans, he knew what he had to do. A similar spirit of mission inspires Katianna Hong at L. A.’s Yangban Society, which has a very specific Korean American POV. Hong serves jeon, fried disks of squash topped with caviar, because she always felt the labor-intensive dish she had as a kid deserved more respect. In Sonoma, you’ll find Korean chef Joshua Smookler, who was adopted by Jewish American parents, casually incorporating pastrami from New York’s famous Katz’s deli in his kimchi fried rice. Sitting at the chef’s counter at Comedor Lilia in Portland, chef Juan Gomez will tell you how freeing it is to cook the food of the Pacific Northwest through a Mexican lens as an expression of himself—hence his signature dish of a pork-collar confit served with pan arabe. Arjav Ezekiel, co-owner of Birdie’s in Austin with chef Tracy Malechek- Ezekiel, was never formally taught as a sommelier, but he’s managed to create one of the best wine lists in the country.

“Are we celebrating anything this evening?” The answer will always be life. But it might include more than just yours. —Kevin Sintumuang

Griyo, a twice-cooked pork, is Haiti’s national dish and served at Kann with bannann peze (fried plantains) and avocado pikliz.

It is perhaps unfair to ask a restaurant such as Kann, Gregory Gourdet’s revelatory Haitian eatery, which opened in August, to carry a country on its shoulders. It is also perhaps impossible to experience Gourdet’s assured debut and not consider Haiti’s troubled history and the way the country has been portrayed in news reports over the decades. Many Americans associate Haiti with instability, from the Duvaliers to Aristide to more recent coups, assassinations, and chaos. (Few remember America’s own brutal occupation there from 1915 to 1934.) It is—in both the public imagination and actual fact—a land battered by natural and man-made disasters alike, a front-page-news country when it appears in the papers at all. But of course there’s more to Haiti and to the Haitian diaspora.

What Gourdet does here, mining his own memories of growing up a first- generation Haitian American in Queens, is bring to bear on that country’s cuisine the entirety of his life experience. From the fine-dining kitchens of Jean-Georges to health-conscious cooking to the sensitivity that comes with having lived the burden of double-veiled identity, Gourdet knows that there’s “a people” and then there are people, and the balance must be finely calibrated.

At his first restaurant, Kann, chef Gregory Gourdet gives Haitian cuisine soulful finesse in a joyful room capped with a golden ceiling.

From behind the counter in this gold-accented room, Gourdet negotiates that line with seeming ease. Roots ground, not bind, the menu. Epis, a sort of Haitian sofrito, is sublimated into a plant-based butter and served with golden plantain brioche. It’s also used in a tremendous brined, hearth-grilled chicken. An outstanding griyo twice- cooked pork (braised and fried) is given a shot of flavor steroids with pikliz, a Haitian slaw. Gourdet turns mushrooms sourced directly from northern Haiti into tea that he then folds with lima beans to make an earthy, trad-inspired dish called diri ak djon djons. The entirety of barbecue, developed by the Arawak people before being “discovered” by Columbus, can be divined from the restaurant’s pièce de résistance: a glistening barbecue beef rib rubbed with Blue Mountain coffee, star anise, and more, then smoked for twelve hours on mesquite and white oak. The crowd—and it is always crowded—includes many Americans for whom Kann’s Creole (pikliz, bannann peze, legim) is an entirely new language, and many others, members of the Haitian diaspora who have begun flying in from across the country, for whom this language and these flavors taste like home. At Kann, the parties meet, summoned by Gourdet’s incantatory flavors. —Joshua David Stein

Pea shoot and chive salad, roasted abalone congee pot pie, and cured trout roe; Yangban’s cocktails can be grabbed from its on-site grocery store.

“But what kind of restaurant is it?” people have asked me. Listen. It’s the kind of restaurant where you want to reserve a table for about a dozen friends. It’s the kind of restaurant where you can leave your table for a moment and walk into a little convenience store tucked toward the back to gather extra drinks and snacks. It’s the kind of restaurant where you’ll get an unforgettable salad of Shinko pear and avocado in a hot mustard vinaigrette and a platter of biscuits flooded with a Korean curry gravy, but you might also get grilled puffs of potato bread that beg to be paired with a Jewish-appetizing-style spread of smoked trout, or an abalone pot pie with spoonfuls of creamy congee under the crust, or a bowl of melon sorbet with sesame oil drizzled on top. It’s Korean American food as interpreted by two chefs, married partners Katianna and John Hong, with very different life experiences. (See “Chefs of the Year” below.) The way it all comes together is not necessarily a simple thing to explain, which is why the choose-your- own-adventure mode of dining at Yangban Society may befuddle someone who gives the menu a quick online scan. My advice: Go with that big group, order everything, let manic delight lead the way. When the food hits the table, it all makes sense. —Jeff Gordinier

The best cooking is about storytelling. It’s a way of saying, “Here is the culture I come from, and here are some thoughts I have about that”—even if the whole time you, the hungry customer, are simply thinking, This is absurdly delicious. Like Gabrielle Hamilton’s Prune in New York, Yangban Society, in downtown Los Angeles, is an autobiographical restaurant; think of it as a memoir in the form of a menu, with married partners Katianna and John Hong as the coauthors. John grew up with a second-generation perspective in a Korean American family in the Chicago area. Katianna was born in Korea, adopted, and raised in upstate New York by an Irish Catholic mother and a German Jewish father, which is why you might find her own twist on schmears and matzo balls on the Yangban Society lineup. Yeah, they’ve got the fancy credentials—John cooked at Alinea, and both worked alongside three-Michelin-starred chef Christopher Kostow in the Napa Valley—but Yangban Society bids farewell to the fine- dining pageantry. In fact, the Hongs aren’t copying anyone. They have integrated all of their personal and professional experience to create a restaurant that no one else could create, because no one else could tell exactly the same story. It’s a Korean story and it’s an American story. It’s a Los Angeles story and it’s a family story. And no matter where your family is from, Katianna and John are somehow telling everyone the same thing: Welcome home. —J. G.

The intimate dining room at Neng Jr.’s.

Look for the metal door in the red wall at the back of the building. Open it. Stepping into Neng Jr.’s feels like passing through a portal into a cozy, Technicolor, genderqueer version of Rick’s Café from Casablanca. Stand by the bar and let Cherry Iocovozzi pour you a glass of natural wine. Take your seat and prepare yourself for a trippy carnival of flavor courtesy of chef Silver Iocovozzi (our Rising Star of the Year), who’s married to Cherry. There’s an entire eggplant blackened on top of live coals, split open, and doused with acidic, herbaceous relish. There’s a sliced duck breast floating in an adobo sauce that tastes like Christmas gravy by way of Manila. There are tablets of seared foie gras tumbled on top of turon, the snack from the Philippines in which a banana is encased in a deep-fried crust. Everything sings loudly and proudly like a new form of music you’ve never imagined. Ideas and ingredients from the Philippines and France and the American South join hands and dance as if they’re finally free to do whatever they want. —J. G.

Asheville, the bohemian city in North Carolina, has a lot of great food, from Spanish (Cúrate) to Indian (Chai Pani). But until Silver Iocovozzi (and husband Cherry) opened Neng Jr.’s this past summer, it didn’t have a Filipinx restaurant. Worth the wait? Oh yeah. Iocovozzi works like a wizard, moving effortlessly in the tiny kitchen while giving new life to the hackneyed phrase “cooked to perfection.” Snapper: just right. Duck: just right. Eggplant: damn, scorched on the outside but creamy and spoon-ready within. Just right. The restaurant is named after Iocovozzi’s mother, Neneng. That’s her dancing at the center of the painting that presides over the room. Come with an open spirit and Iocovozzi might chat with you about the cuisine of the Philippines, sure, but a conversation could also detour into swooning over muscadine grapes or dreaming about what Eric Ripert is doing at Le Bernardin in New York. Both the cooking and the conversation give you a taste of it: This is just the beginning. Silver Iocovozzi can do anything. —J. G.

Tôm, ớt hun khói, gia vị xanh và đu đủ.

Hỏi đầu bếp Tavel Bristol-Joseph về Cassareep, một thành phần quan trọng trong nồi tiêu lợn rừng, ngon lành, món ăn quốc gia của anh chàng bản địa của anh ấy và anh ấy sẽ nói với bạn rằng các phiên bản mua của cửa hàng của người sói màu đen dựa trên sắn 'T cắt nó.Vì vậy, anh ta đã thuyết phục một người họ hàng bay đến Austin với Cassareep một cách thường xuyên.Thời gian và sự tận tâm như vậy là phép thuật đằng sau Canje.Món ướp của gà giật được lên men, mang lại cho thịt một hương vị sâu sắc và khói.Và trái cây trong món tráng miệng bánh đen được ngâm trong rượu rum trong nhiều tháng, món khai vị cho chiếc bánh mà tôi có cũ hơn chính nhà hàng.Và khi đêm trôi qua, tất cả có thể bắt đầu cảm thấy như một lễ kỷ niệm.Chào mừng bạn đến với bữa tiệc.—K.S.

Le Rock toát lên sự rung cảm nghệ thuật chính.

Hỏi đầu bếp Tavel Bristol-Joseph về Cassareep, một thành phần quan trọng trong nồi tiêu lợn rừng, ngon lành, món ăn quốc gia của anh chàng bản địa của anh ấy và anh ấy sẽ nói với bạn rằng các phiên bản mua của cửa hàng của người sói màu đen dựa trên sắn 'T cắt nó.Vì vậy, anh ta đã thuyết phục một người họ hàng bay đến Austin với Cassareep một cách thường xuyên.Thời gian và sự tận tâm như vậy là phép thuật đằng sau Canje.Món ướp của gà giật được lên men, mang lại cho thịt một hương vị sâu sắc và khói.Và trái cây trong món tráng miệng bánh đen được ngâm trong rượu rum trong nhiều tháng, món khai vị cho chiếc bánh mà tôi có cũ hơn chính nhà hàng.Và khi đêm trôi qua, tất cả có thể bắt đầu cảm thấy như một lễ kỷ niệm.Chào mừng bạn đến với bữa tiệc.—K.S.

Hỏi đầu bếp Tavel Bristol-Joseph về Cassareep, một thành phần quan trọng trong nồi tiêu lợn rừng, ngon lành, món ăn quốc gia của anh chàng bản địa của anh ấy và anh ấy sẽ nói với bạn rằng các phiên bản mua của cửa hàng của người sói màu đen dựa trên sắn 'T cắt nó.Vì vậy, anh ta đã thuyết phục một người họ hàng bay đến Austin với Cassareep một cách thường xuyên.Thời gian và sự tận tâm như vậy là phép thuật đằng sau Canje.Món ướp của gà giật được lên men, mang lại cho thịt một hương vị sâu sắc và khói.Và trái cây trong món tráng miệng bánh đen được ngâm trong rượu rum trong nhiều tháng, món khai vị cho chiếc bánh mà tôi có cũ hơn chính nhà hàng.Và khi đêm trôi qua, tất cả có thể bắt đầu cảm thấy như một lễ kỷ niệm.Chào mừng bạn đến với bữa tiệc.—K.S. What changes have you noticed in American restaurants over the past forty years?

Le Rock toát lên sự rung cảm nghệ thuật chính.: Farmers feed America, and we as restaurants have gotten better at sharing their story, but there is still more to do. The connection we have between the bounty of the land and feeding the people needs to improve.

Đôi khi bìa tốt hơn bản gốc.Hãy xem xét bản cover của Charles Bradley, về những thay đổi của Sabbath Black Sabbath, Hồi Sinéad O hèConnor, của Hoàng tử không có gì so sánh 2 U, Hồi và Lee Hanson và Riad Nasr, phiên bản của Vinaigrette tại Le Rock.Messrs. Hanson và Nasr, bộ đôi đằng sau Downtown Darling Frenchette, phát minh lại tác phẩm cổ điển như một thoát y rau, trong đó những chiếc lá bị cháy tối tăm được trang trí bên cạnh để lộ những cái tỏi tây dịu dàng bên trong.Đây chỉ là một trong nhiều tiết lộ về những điều bạn nghĩ rằng bạn biết diễn ra trong phòng ù ở Trung tâm Rockefeller.Steak au poivre trở thành bò rừng mềm.Giữa một mớ hỗn độn của Agnolotti, những khối hạt dẻ được ném giữa nấm kèn đen.Cả Willy-Nilly và được xem xét, rằng hạt dẻ cũ tìm thấy một cuộc sống mới trên đĩa.—J.D. S. What changes still need to happen?

Esquire: Những thay đổi nào bạn đã nhận thấy trong các nhà hàng Mỹ trong bốn mươi năm qua? We have so much to focus on when it comes to feeding our country. There is a huge opportunity with the food that people are throwing away, like imperfect produce, and we must look at how we can make it all into nutritious, tasty food for those in need.

José Andrés: Nông dân nuôi sống nước Mỹ, và chúng tôi là nhà hàng đã tốt hơn trong việc chia sẻ câu chuyện của họ, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.Sự kết nối chúng ta có giữa tiền thưởng của vùng đất và cho người dân cần phải cải thiện. What’s the best American restaurant of the past forty years?

ESQ: Những thay đổi nào vẫn cần phải xảy ra? One?! When we have so many amazing restaurants? Well, if you make me. . . . It’s hard to top the magic that my dear friend Patrick O’Connell has been making in Virginia at the Inn at Little Washington decade after decade. No matter how much time passes between visits, when I go back I always feel right at home.

ESQ: Những gì nhà hàng Mỹ tốt nhất trong bốn mươi năm qua?

JA: Một ?!Khi chúng ta có rất nhiều nhà hàng tuyệt vời?Vâng, nếu bạn làm cho tôi....Thật khó để đứng đầu sự kỳ diệu mà người bạn thân yêu của tôi Patrick O hèConnell đã thực hiện ở Virginia tại nhà trọ tại Little Washington thập kỷ sau thập kỷ.Cho dù có bao nhiêu thời gian giữa các chuyến thăm, khi tôi quay lại, tôi luôn cảm thấy như ở nhà.

Paola + Murray

Saffy từ Falafel, Hummus và Kebab là cấp độ tiếp theo.

Có, bạn phải nhận được kebabs.Nhưng trước đó, tôm hùm.Được phục vụ trên một xiên kim loại và mặc một loại nước sốt Harissa màu xanh lá cây với một loạt các chồi rau mùi, nó được nấu trên gỗ nhưng không thể tưởng tượng được và ngọt ngào.Nó có thể được chia sẻ, nhưng có lẽ bạn đã thắng muốn.Và vâng, Kebabs, nhưng chờ đã, chúng ta có thể nói về Shawarma $ 26 không?Bạn đã có rất nhiều trước đây, nhưng không, đây là một cái gì đó khác.Laffa cực kỳ nhẹ, một con tàu đơn giản để giữ thịt cừu và thịt bò, đã dần dần được hôn lên bởi một cái nhổ được thể hiện tự hào như một chiếc cúp trong nhà bếp mở.Nó được ăn mặc nhẹ nhàng, với tahini, một hạt tiêu, cà chua, rau diếp, hành tây.Shawarma tốt nhất bao giờ?Nó lên đó.Cuối cùng, kebabs: đi cho thịt cừu, màu đỏ thảo quả hoặc gà, thấm nhuần thì là, sumac và quế.Tất cả họ đều đi kèm với Chili Crisp.Ồ.Lấy trong căn phòng lớn trong sự vinh quang vàng của nó, giống như một quán cà phê ở Tel Aviv vào lúc hoàng hôn.Ori Menashe và Genevieve Gergis có hai cú đánh L. A. Hit với Bestia và Bavel.Bây giờ, với Saffy, họ có ba.—K.S.

Còn lại, một beignet với hollandaise hun khói và trứng cá muối từ tháng Sáu.Phải, đậu Appalachian tại Audrey.

Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã vô tình vào một phòng trưng bày nghệ thuật ở East Nashville, nhưng đừng nhầm lẫn, bạn đã ở đền Sean Brock, nơi không chỉ một mà là hai nhà hàng cực kỳ khác nhau.Tầng dưới là Audrey, nơi mọi người đang ở trong các gian hàng ngọc lục bảo trên đĩa giá vé phía nam với sự tinh tế: grits đỏ và johnnycakes và mắt sườn trung tâm màu hồng với đậu bắp.Tầng trên, qua phòng thí nghiệm hoàn thiện bằng kính, là tháng 6, một hành trình nếm thử những món ăn ngon được tạo ra với các yếu tố được phát triển trong phòng thí nghiệmvà sassafras.Nó giống như Noma của miền Nam nước Mỹ.Mamomar Mamoon

Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã vô tình vào một phòng trưng bày nghệ thuật ở East Nashville, nhưng đừng nhầm lẫn, bạn đã ở đền Sean Brock, nơi không chỉ một mà là hai nhà hàng cực kỳ khác nhau.Tầng dưới là Audrey, nơi mọi người đang ở trong các gian hàng ngọc lục bảo trên đĩa giá vé phía nam với sự tinh tế: grits đỏ và johnnycakes và mắt sườn trung tâm màu hồng với đậu bắp.Tầng trên, qua phòng thí nghiệm hoàn thiện bằng kính, là tháng 6, một hành trình nếm thử những món ăn ngon được tạo ra với các yếu tố được phát triển trong phòng thí nghiệmvà sassafras.Nó giống như Noma của miền Nam nước Mỹ.Mamomar Mamoon

Đi bộ đến bên ngoài màu trắng sáng bóng của San Ho Won, Nhà hàng Hàn Quốc của Jeong-in và Corey Lee, và nhìn qua cửa sổ và bạn sẽ thấy phòng ăn tối giản, được đóng gói với những người bảo trợ vui vẻ ngấu nghiến galbi (sườn ngắn)và xây dựng một cách tỉ mỉ rau diếp-lá ssam đầy lưỡi thịt bò mềm.Nhưng không có vỉ nướng bằng bàn.Đây là thiết lập đồ nướng điển hình của bạn;Thay vào đó, mỗi loại thịt được nấu chín cẩn thận trên than thôn trắng có nguồn gốc đặc biệt trong một nhà bếp mở.Hãy chắc chắn không bỏ lỡ Galbi Mandu lấp lánh (bánh bao thịt bò nướng) hoặc những vạc sủi bọt của kim chi Jjigae pozole sẽ làm ấm tâm hồn bạn trong đêm San Francisco lạnh nhất.—O.M.

Có, bạn phải nhận được kebabs.Nhưng trước đó, tôm hùm.Được phục vụ trên một xiên kim loại và mặc một loại nước sốt Harissa màu xanh lá cây với một loạt các chồi rau mùi, nó được nấu trên gỗ nhưng không thể tưởng tượng được và ngọt ngào.Nó có thể được chia sẻ, nhưng có lẽ bạn đã thắng muốn.Và vâng, Kebabs, nhưng chờ đã, chúng ta có thể nói về Shawarma $ 26 không?Bạn đã có rất nhiều trước đây, nhưng không, đây là một cái gì đó khác.Laffa cực kỳ nhẹ, một con tàu đơn giản để giữ thịt cừu và thịt bò, đã dần dần được hôn lên bởi một cái nhổ được thể hiện tự hào như một chiếc cúp trong nhà bếp mở.Nó được ăn mặc nhẹ nhàng, với tahini, một hạt tiêu, cà chua, rau diếp, hành tây.Shawarma tốt nhất bao giờ?Nó lên đó.Cuối cùng, kebabs: đi cho thịt cừu, màu đỏ thảo quả hoặc gà, thấm nhuần thì là, sumac và quế.Tất cả họ đều đi kèm với Chili Crisp.Ồ.Lấy trong căn phòng lớn trong sự vinh quang vàng của nó, giống như một quán cà phê ở Tel Aviv vào lúc hoàng hôn.Ori Menashe và Genevieve Gergis có hai cú đánh L. A. Hit với Bestia và Bavel.Bây giờ, với Saffy, họ có ba.—K.S.

Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã vô tình vào một phòng trưng bày nghệ thuật ở East Nashville, nhưng đừng nhầm lẫn, bạn đã ở đền Sean Brock, nơi không chỉ một mà là hai nhà hàng cực kỳ khác nhau.Tầng dưới là Audrey, nơi mọi người đang ở trong các gian hàng ngọc lục bảo trên đĩa giá vé phía nam với sự tinh tế: grits đỏ và johnnycakes và mắt sườn trung tâm màu hồng với đậu bắp.Tầng trên, qua phòng thí nghiệm hoàn thiện bằng kính, là tháng 6, một hành trình nếm thử những món ăn ngon được tạo ra với các yếu tố được phát triển trong phòng thí nghiệmvà sassafras.Nó giống như Noma của miền Nam nước Mỹ.Mamomar Mamoon What changes have you noticed in American restaurants over the past forty years?

Đi bộ đến bên ngoài màu trắng sáng bóng của San Ho Won, Nhà hàng Hàn Quốc của Jeong-in và Corey Lee, và nhìn qua cửa sổ và bạn sẽ thấy phòng ăn tối giản, được đóng gói với những người bảo trợ vui vẻ ngấu nghiến galbi (sườn ngắn)và xây dựng một cách tỉ mỉ rau diếp-lá ssam đầy lưỡi thịt bò mềm.Nhưng không có vỉ nướng bằng bàn.Đây là thiết lập đồ nướng điển hình của bạn;Thay vào đó, mỗi loại thịt được nấu chín cẩn thận trên than thôn trắng có nguồn gốc đặc biệt trong một nhà bếp mở.Hãy chắc chắn không bỏ lỡ Galbi Mandu lấp lánh (bánh bao thịt bò nướng) hoặc những vạc sủi bọt của kim chi Jjigae pozole sẽ làm ấm tâm hồn bạn trong đêm San Francisco lạnh nhất.—O.M. Good: the increase in pay for back-of-house employees, better benefits, and more opportunity for chefs cooking the food of their ethnicity and culture. Bad: Staffing and work ethic are at an all-time low, and customers are more entitled than we have ever seen.

Thuốc súng Dosa rất lớn, nhưng bạn có thể muốn hai người. What changes still need to happen?

Đã thay đổi cảnh quan cho thực phẩm Ấn Độ ở Hoa Kỳ với vụ nổ Zeitgeist giống như Nevermind của Dhamaka (nhà hàng mới tốt nhất của chúng tôi vào năm ngoái), các nhà hàng Roni Mazumdar và Chintan Pandya không lãng phí thời gian để tiếp tục theo dõi Semma.Họ đã tuyển dụng đầu bếp Vijay Kumar, một người gốc Ấn Độ Tamil Nadu, để phát triển một thực đơn tập trung vào các món ăn ở miền nam Ấn Độ và điều đó sẽ làm như vậy trong cùng một tinh thần như Dhamaka, có nghĩa là không có sự thỏa hiệp.Kết quả là một lễ hội thú vị mà nhiều người New York chưa từng gặp phải trước đây.Các món thịt (đuôi bò, thịt nai, ruột dê) thu hút bạn vào những hang động sâu thẳm;Nathai Pirattal, một món ăn sên peconic mà bạn quấn trong những chiếc bánh nhỏ, nghe có vẻ tò mò nhưng nhanh chóng biến thành một cơn thèm.Và sau đó, có tiếng súng của Kumar Kumar, cả Ethereal và Epic, một kỳ công của kỹ thuật mà tôi rất ngon, tôi đã trở lại với nó bốn lần.—J.G. There need to be clearer paths to capital for small and independent operators. There is still a ton of work to do in regards to recognizing food and culture of every walk. ESQ: What’s a dish that you consistently order whenever you walk into a restaurant? EW: Biscuits, bone marrow, octopus, sardines, steak tartare.

Esquire: Những thay đổi nào bạn đã nhận thấy trong các nhà hàng Mỹ trong bốn mươi năm qua? What’s a dish that you’d happily never see again?

Erick Williams: Tốt: Sự gia tăng lương cho nhân viên ở nhà, lợi ích tốt hơn và nhiều cơ hội hơn cho các đầu bếp nấu thức ăn cho dân tộc và văn hóa của họ.Xấu: Nhân sự và đạo đức làm việc ở mức thấp nhất mọi thời đại, và khách hàng có quyền hơn chúng ta từng thấy. Lobster mac and cheese.

ESQ: Những thay đổi nào vẫn cần phải xảy ra? In your opinion, what’s the best American restaurant of the past forty years?

EW: Canlis [ở Seattle]. Canlis [in Seattle].

Đôi khi, để đến các nhà hàng tốt nhất, bạn phải đi xa.Để đến Seabird trên đảo Bainbridge, bạn đi phà từ rìa Seattle.Nhưng những gì đầu bếp Brendan McGill và Grant Rico (Alum Singlethread) làm với tiền thưởng của Tây Bắc Thái Bình Dương làm cho cuộc hành trình trở nên đáng giá.Bánh mì nướng kiểu Pháp, ceviche Halibut với zippy leche de tigre và jalapeño crema, và sablefish trong một nước dùng hạnh nhân tinh tế được củng cố bằng salsa macha cay chỉ là một số lý do bạn ở đây.Nhưng bạn sẽ cảm thấy hối hận khi bỏ lỡ các loại rau mà họ cũng hấp dẫn như các đối tác đại dương của họ.Salsify rang được nhét trong nước sốt bơ màu nâu và ăn kèm với một quả trứng vịt phong phú và bánh cà rốt nướng sẽ khiến bạn nghĩ về rau theo một cách hoàn toàn mới.—O.M.

Hàu trang trí bằng bọt cam quýt, dầu ô liu, kiwi và tarragon tại Fishmonger.

Mongering có một danh tiếng hỗn hợp.Tin đồn, chiến tranh và con điếm ở một bên;Dao, phô mai và cá ở mặt khác.Fishmonger, đã ra mắt vào tháng Năm, mẹo về quy mô ủng hộ Mongering.Nó kênh các thị trường cá bên bờ biển của Bờ biển vùng Vịnh, nơi có sản lượng khai thác tươi nhưng được chiên một cách kỳ lạ đến quên lãng.Tại Fishmonger, Chef Bradford Forsblom đã hoàn toàn cho chiếc nồi chiên sâu.Một chiếc bánh sandwich cá da trơn nóng đến bàn lấp lánh với bột ớt, trên đỉnh một cuộn Martin Martin.Gầy đen đen tối như đêm ở bên ngoài nhưng bên trong màu trắng.Tất cả điều này được ăn trên vỉa hè hoặc ở một chiếc bàn cao cấp đơn lẻ như cá hồng tươi, cá mú và cá bống mà hầu hết chạy lên từ Florida bởi những ngư dân nhỏ, không thể chớp mắt từ giường băng của họ.—J.D. S.

Esquire: Những thay đổi nào bạn đã nhận thấy trong các nhà hàng Mỹ trong bốn mươi năm qua?What changes have you noticed in American restaurants over the past forty years?

Wolfgang Puck: Bây giờ chúng tôi có các nhà hàng đẳng cấp thế giới gần như ở mọi thành phố.Chúng tôi cung cấp một số loại rượu vang ngon nhất, và trên hết, chúng tôi có rất nhiều đầu bếp người Mỹ tài năng, người bằng với những người ở Pháp, Ý và mọi nơi khác trên thế giới. We now have world- class restaurants almost in every city. We pro- duce some of the best wines, and above all, we have so many talented American chefs who are equal to those in France, Italy, and everywhere else in the world.

ESQ: Cái gì mà một món ăn mà bạn luôn gọi? What’s a dish you always order?

WP: Tôi luôn gọi một chai rượu ngon. I always order a good bottle of wine.

ESQ: Những gì mà một món ăn mà bạn vui vẻ không bao giờ gặp lại? What’s a dish that you’d happily never see again?

WP: Các món ăn bị ảnh hưởng bởi ẩm thực phân tử, có nhiều hơn so với hương vị tập trung Dishes that were influenced by molecular gastronomy, which is more show-offy than flavor focused

Mbuzi cỡ gia đình (thân dê rang chậm).

Có mười người Burundia ở Detroit, và ít nhất bốn người trong số họ, tại bất kỳ thời điểm nào, đều ở giá vé Baobab.Điều này bao gồm chủ sở hữu của nó, Nadia Nijimbere và Hamissi Mamba, và những cô con gái chín tuổi của họ, những người đang bay quanh phòng ăn cười khúc khích.Nó không chính xác là một thị trường quê hương, nhưng nhà hàng đầy ánh sáng ở New Center vẫn luôn đầy đủ.Detroiters đến với thực đơn ngắn gọn của Nijimbere, các tác phẩm kinh điển ở Đông Phi.Ugali tự làm, một miếng cắn tương tự như fufu, được phục vụ với một món hầm đậu bắp thịnh soạn.MỘT CON DÊ.Goat Shank được gọi là Mbuzi là người sống lâu và dịu dàng như một sự vuốt ve.Trên đỉnh cá rán giòn đến hành tây của Tang đặc biệt, bên cạnh những cây chuối đặc biệt ngọt và đậu vàng hầm có độ phức tạp to lớn.Điều này tự nó là khẳng định cuộc sống.Nhưng Baobab cũng đã trở thành một nơi tụ tập cho những người xin tị nạn, người nhập cư, nhân viên văn phòng địa phương, các nhóm các nhà hoạt động cộng đồng.Nhà hàng tên tên, cây baobab, được gọi là Cây sự sống, vì cả hai đều chịu đựng điều kiện khô cằn vừa thúc đẩy cuộc sống xung quanh nó.Chưa bao giờ có một nhà hàng xứng đáng với cái tên.—J.D. S.

Mongering có một danh tiếng hỗn hợp.Tin đồn, chiến tranh và con điếm ở một bên;Dao, phô mai và cá ở mặt khác.Fishmonger, đã ra mắt vào tháng Năm, mẹo về quy mô ủng hộ Mongering.Nó kênh các thị trường cá bên bờ biển của Bờ biển vùng Vịnh, nơi có sản lượng khai thác tươi nhưng được chiên một cách kỳ lạ đến quên lãng.Tại Fishmonger, Chef Bradford Forsblom đã hoàn toàn cho chiếc nồi chiên sâu.Một chiếc bánh sandwich cá da trơn nóng đến bàn lấp lánh với bột ớt, trên đỉnh một cuộn Martin Martin.Gầy đen đen tối như đêm ở bên ngoài nhưng bên trong màu trắng.Tất cả điều này được ăn trên vỉa hè hoặc ở một chiếc bàn cao cấp đơn lẻ như cá hồng tươi, cá mú và cá bống mà hầu hết chạy lên từ Florida bởi những ngư dân nhỏ, không thể chớp mắt từ giường băng của họ.—J.D. S.

Mongering có một danh tiếng hỗn hợp.Tin đồn, chiến tranh và con điếm ở một bên;Dao, phô mai và cá ở mặt khác.Fishmonger, đã ra mắt vào tháng Năm, mẹo về quy mô ủng hộ Mongering.Nó kênh các thị trường cá bên bờ biển của Bờ biển vùng Vịnh, nơi có sản lượng khai thác tươi nhưng được chiên một cách kỳ lạ đến quên lãng.Tại Fishmonger, Chef Bradford Forsblom đã hoàn toàn cho chiếc nồi chiên sâu.Một chiếc bánh sandwich cá da trơn nóng đến bàn lấp lánh với bột ớt, trên đỉnh một cuộn Martin Martin.Gầy đen đen tối như đêm ở bên ngoài nhưng bên trong màu trắng.Tất cả điều này được ăn trên vỉa hè hoặc ở một chiếc bàn cao cấp đơn lẻ như cá hồng tươi, cá mú và cá bống mà hầu hết chạy lên từ Florida bởi những ngư dân nhỏ, không thể chớp mắt từ giường băng của họ.—J.D. S.

lịch sự What’s your philosophy about pairing food and cocktails?

Esquire: Những thay đổi nào bạn đã nhận thấy trong các nhà hàng Mỹ trong bốn mươi năm qua? I believe that cocktails can lend themselves better to food pairings than wine can, especially when you’re using more of a culinary approach. We handcraft each individual ingredient for each cocktail, with the exception of the spirits themselves, allowing us the freedom to use any flavor, spice, salt, or acid that is out there.

ESQ: Những gì một người tinh thần nhiều thực khách nên thử?What’s a spirit more diners should try?

CH: Amari, và Amaro Cocktail, đặc biệt là vào đầu và vào cuối bữa ăn.Kết thúc với một amaro cay đắng như Fernet hoặc Averna giúp giải quyết dạ dày của bạn Amari—and amaro cocktails—especially at the beginning and at the end of meals. Finishing with a bitter amaro like Fernet or Averna helps settle your stomach

Và đưa bạn ra khỏi hôn mê thực phẩm để bạn tận hưởng phần còn lại của đêm.Họ tinh thần y học.Họ có thể làm cho bạn cảm thấy tốt hơn.—J.G.

Hyper mùa là tên của trò chơi tại diễn viên hài Lilia.

Trong trường hợp bạn đang tự hỏi làm thế nào để phân loại, giả sử, một con cá hồi với concord nho Aguachile, nó ngay trên thực đơn: ẩm thực Tây Bắc Thái Bình Dương qua ống kính của một đầu bếp người Mỹ gốc Mexico.Đầu bếp đó là Juan Gomez.Nhà hàng Angel Medina và giám đốc ẩm thực Olivia Bartruff, một phần của nhóm đằng sau República, điểm Mexico nếm thử Mexico mà một trụ cột của cảnh ăn uống Portland và nơi Gomez là đầu bếp trước đây, cảm thấy rằng ông xứng đáng với nhà hàng của riêng mình.Và do đó, Lilia được sinh ra, một cuộc đi sâu sâu vào mùa giải của khu vực.Vào mùa thu, chiếc bánh rán của Apple C (Bạo sinh hoa cúc vạn thọ từ những bông hoa Gomez, người vợ chọn, là một kết luận hoàn hảo, thoáng qua.—K.S.

Tôi nhận thấy nó trong khi chần chừ trong năm học đại học của tôi.

Tôi đã chuyển qua số phát hành tháng 10 năm 1987 của Esquire khi tôi phát hiện ra một bài báo có tựa đề là Oddballs.Tác phẩm đã nâng một chiếc bánh mì nướng lên ba chiếc ra khỏi các loại cocktail bị đánh bại mà một người đọc phiêu lưu có thể có xu hướng tìm kiếm đồ uống của Hồi giáo cho những thời điểm mà ’thông thường chỉ là quá đáng nguyền rủa.

Người đầu tiên trong ba người?Negroni.

Người Negroni có mặt khắp nơi tại các nhà hàng bây giờ, thậm chí còn bị phơi bày quá mứcTrong số những điều phù phiếm, người đọc Esquire trung bình xem nó là một điều kỳ lạ.Tôi cũng vậy, là một thứ gì đó kỳ quặc vào năm 1987, vì vậy tôi đã tìm kiếm loại cocktail Ý này với sự siêng năng của một kẻ theo dõi, đặc biệt là khi tôi chuyển đến Manhattan để viết cho các tạp chí.

Nhưng ngay cả sau đó, các nhân viên pha chế có xu hướng phục vụ tôi một cái nhìn trống nếu tôi cố gắng đặt hàng.

., Bitter, hoa, xếp lớp với bí mật.Dần dần tôi xem Negroni di chuyển từ lề đến dòng chính.Vâng, bây giờ tôi rất đáng yêu khi tôi có thể đặt hàng một cách tử tế bất cứ nơi nào tôi đi, nhưng tôi có thể giúp cảm giác một loại thuật giả kim ba bên khác nhau, nỗi nhớ, bemusement và whiplash.—J.G.

Trong trường hợp bạn đang tự hỏi làm thế nào để phân loại, giả sử, một con cá hồi với concord nho Aguachile, nó ngay trên thực đơn: ẩm thực Tây Bắc Thái Bình Dương qua ống kính của một đầu bếp người Mỹ gốc Mexico.Đầu bếp đó là Juan Gomez.Nhà hàng Angel Medina và giám đốc ẩm thực Olivia Bartruff, một phần của nhóm đằng sau República, điểm Mexico nếm thử Mexico mà một trụ cột của cảnh ăn uống Portland và nơi Gomez là đầu bếp trước đây, cảm thấy rằng ông xứng đáng với nhà hàng của riêng mình.Và do đó, Lilia được sinh ra, một cuộc đi sâu sâu vào mùa giải của khu vực.Vào mùa thu, chiếc bánh rán của Apple C (Bạo sinh hoa cúc vạn thọ từ những bông hoa Gomez, người vợ chọn, là một kết luận hoàn hảo, thoáng qua.—K.S.

những hình ảnh đẹp

Tôi đã chuyển qua số phát hành tháng 10 năm 1987 của Esquire khi tôi phát hiện ra một bài báo có tựa đề là Oddballs.Tác phẩm đã nâng một chiếc bánh mì nướng lên ba chiếc ra khỏi các loại cocktail bị đánh bại mà một người đọc phiêu lưu có thể có xu hướng tìm kiếm đồ uống của Hồi giáo cho những thời điểm mà ’thông thường chỉ là quá đáng nguyền rủa.

Trong trường hợp bạn đang tự hỏi làm thế nào để phân loại, giả sử, một con cá hồi với concord nho Aguachile, nó ngay trên thực đơn: ẩm thực Tây Bắc Thái Bình Dương qua ống kính của một đầu bếp người Mỹ gốc Mexico.Đầu bếp đó là Juan Gomez.Nhà hàng Angel Medina và giám đốc ẩm thực Olivia Bartruff, một phần của nhóm đằng sau República, điểm Mexico nếm thử Mexico mà một trụ cột của cảnh ăn uống Portland và nơi Gomez là đầu bếp trước đây, cảm thấy rằng ông xứng đáng với nhà hàng của riêng mình.Và do đó, Lilia được sinh ra, một cuộc đi sâu sâu vào mùa giải của khu vực.Vào mùa thu, chiếc bánh rán của Apple C (Bạo sinh hoa cúc vạn thọ từ những bông hoa Gomez, người vợ chọn, là một kết luận hoàn hảo, thoáng qua.—K.S. What changes have you noticed in American restaurants over the past forty years?

Nancy Silverton: The Good: Sự phát triển của thị trường nông dân và đưa hàng hóa của họ vào thực đơn ngày nay.Về mặt xấu, tôi nghĩ rằng toàn bộ hiện tượng này được gọi là những người có ảnh hưởng của người Hồi giáo là những người vô lý biên giới. The good: the growth of farmers markets and the inclusion of their goods on today’s menus. On the bad side, I think this whole phenomenon of so-called “influencers” is borderline absurd.

ESQ: Những gì một món ăn mà bạn luôn đặt hàng? What’s a dish that you always order?

NS: Một con cá nguyên chất đơn giản đang bơi đêm qua.Hoặc, thậm chí tốt hơn, sáng nay. A simply grilled whole fish that was swimming last night. Or, even better, this morning.

ESQ: Những gì mà một món ăn mà bạn vui vẻ không bao giờ gặp lại? What’s a dish that you’d happily never see again?

NS: Một món salad với dâu tây. A salad with strawberries.

Emmanuel Chavez là một quả ngô ám ảnh.Trong hai năm qua, đầu bếp trưởng thành ở thành phố Mexico, Houston đã bán được Masa Nixtamalized của mình cho Corn Cognoscenti trên Instagram.Bây giờ anh ấy và đối tác của mình, Megan Maul, có một ngôi nhà vĩnh viễn.Tất cả mọi thứ tại Tatemó đều có nghĩa là để giữ sự tập trung vào ngô yêu dấu của Chaveze.Không gian mười ba chỗ ngồi có tất cả sự quyến rũ của một phòng chờ.Năm mươi lăm bao tải ngô từ Mexico được xếp chồng lên tường.Tất cả tốt hơn cho các nhân vật sôi động Chavez giải phóng khỏi các giống gia truyền của mình trong tám khóa học.Những mảnh vỡ tím lởm chởm của Totopos, được làm bằng Yucatán, Xnuuc Naal, rất ngon và ngọt ngào.Cacahuazintle Manger được chuyển thành một con tiếp theo phong phú, màu hổ phách.Một quesadilla màu tím được tạo ra với Kinhcico Azul từ Tây Nguyên của Mexico.Ngô luôn là một diễn viên nhân vật.Ở đây, nó là người đàn ông hàng đầu.—J.D. S.

Nudibranch xung với một năng lượng mà Manhattan Làng Đông đã nhìn thấy kể từ khoảnh khắc Momofuku vĩ đại năm 2004: Đó là một nhà hàng mô tả có tinh thần hoạt hình có vẻ như là bất cứ điều gì có thể xảy ra.Các đầu bếp Jeffrey Kim và Matthew Lee trên thực tế là các cựu chiến binh Momofuku, nhưng ẩm thực mà họ đã kết hợp với tập thể của họ liên quan đến việc nghiền ngẫm các nền tảng của Hàn Quốc với tất cả mọi thứ từ Bottarga đến Aji Panca Peppers đến Shaoxing Wine đến Huitlacoche.Bạn có thể tìm thấy chân ếch chiên giòn và Alpaca Tartare;Bạn sẽ tìm thấy Ham Country trên bánh gạo;Bạn có thể tìm thấy một martini được trang bị một con gilda.Đôi khi các kết hợp có thể không phù hợp, nhưng khi chúng nhấp vào, kết quả đang điện khí hóa thậm chí còn buồn cười.Đây là một nơi mà thức ăn didn chỉ khiến tôi thở dài với niềm vui;Nó làm tôi cười cùng với chutzpah tuyệt đối của tất cả.—J.G.

Emmanuel Chavez là một quả ngô ám ảnh.Trong hai năm qua, đầu bếp trưởng thành ở thành phố Mexico, Houston đã bán được Masa Nixtamalized của mình cho Corn Cognoscenti trên Instagram.Bây giờ anh ấy và đối tác của mình, Megan Maul, có một ngôi nhà vĩnh viễn.Tất cả mọi thứ tại Tatemó đều có nghĩa là để giữ sự tập trung vào ngô yêu dấu của Chaveze.Không gian mười ba chỗ ngồi có tất cả sự quyến rũ của một phòng chờ.Năm mươi lăm bao tải ngô từ Mexico được xếp chồng lên tường.Tất cả tốt hơn cho các nhân vật sôi động Chavez giải phóng khỏi các giống gia truyền của mình trong tám khóa học.Những mảnh vỡ tím lởm chởm của Totopos, được làm bằng Yucatán, Xnuuc Naal, rất ngon và ngọt ngào.Cacahuazintle Manger được chuyển thành một con tiếp theo phong phú, màu hổ phách.Một quesadilla màu tím được tạo ra với Kinhcico Azul từ Tây Nguyên của Mexico.Ngô luôn là một diễn viên nhân vật.Ở đây, nó là người đàn ông hàng đầu.—J.D. S.

Paola + Murray

Nếu bạn yêu thích nhà hàng, bạn sống trong nhà hàng.Bạn yêu trong họ, chia tay họ, bắt kịp họ.Điều này đặc biệt đúng với loại nhà hàng mà chúng tôi đã bảo hiểm trong bốn mươi năm qua.Chúng là những nơi mà cuộc sống hòa nhập qua mọi món ăn và tiệc sang trọng.

Emmanuel Chavez là một quả ngô ám ảnh.Trong hai năm qua, đầu bếp trưởng thành ở thành phố Mexico, Houston đã bán được Masa Nixtamalized của mình cho Corn Cognoscenti trên Instagram.Bây giờ anh ấy và đối tác của mình, Megan Maul, có một ngôi nhà vĩnh viễn.Tất cả mọi thứ tại Tatemó đều có nghĩa là để giữ sự tập trung vào ngô yêu dấu của Chaveze.Không gian mười ba chỗ ngồi có tất cả sự quyến rũ của một phòng chờ.Năm mươi lăm bao tải ngô từ Mexico được xếp chồng lên tường.Tất cả tốt hơn cho các nhân vật sôi động Chavez giải phóng khỏi các giống gia truyền của mình trong tám khóa học.Những mảnh vỡ tím lởm chởm của Totopos, được làm bằng Yucatán, Xnuuc Naal, rất ngon và ngọt ngào.Cacahuazintle Manger được chuyển thành một con tiếp theo phong phú, màu hổ phách.Một quesadilla màu tím được tạo ra với Kinhcico Azul từ Tây Nguyên của Mexico.Ngô luôn là một diễn viên nhân vật.Ở đây, nó là người đàn ông hàng đầu.—J.D. S.

In a cute little town, on a cute little street that seems to pop up out of nowhere off California Highway 154, there is a place that exudes the kind of casual elegance you think you could only find from the Spanish or Portuguese coasts. But it turns out, if the kitchen plates day-boat scallops with pickled mushrooms, little neck clams tossed in house made chorizo, or perfect little white anchovies curled around olives and peppers, and a copious selection of easy breezy local wines are poured, you can conjure that seaside energy in the rolling hills of the Santa Ynez Valley. Co-owners Daisy and Greg Ryan were previously able to bring fun, unexpected French-ish cuisine with Bell's in nearby Los Alamos. A similar kind of transportation magic happens here with coastal cuisine from chef Brad Mathews and a wine program from Emily Blackman. If Bell’s was reason enough to drive the 45 minutes north of Santa Barbara or make the day trip from Los Angeles, Bar Le Cote will make you want to turn the adventure into a long weekend.—K.S.

Notice the sound-stage-high ceilings, the trompe l’oeil scenes adorning the walls, the number of bold-faced names crowding into the pink booths with a negroni in hand. There’s a Rome-via-Hollywood (with a touch of Vegas showmanship) to the party that is Mother Wolf, chef Evan Funke’s big, bold homage to the food of the eternal city. The thumping drama of the place would be enough to get you to clamor for a seat at the bar. But as Funke showed at Felix in Venice (our top Best New Restaurant in 2017), he is a maestro with carbs. Before diving into the pizzas and the pastas, get the crisp squash blossoms and the oxtail meatballs. The delicate yet zingy gamberi In salsa verde might secretly be the best thing on the menu. But then you see a pizza that looks like a sandwich stuffed with mortadella go by and the server says “That’s the La Mortazza” and you say “La Mortazza, please!” And then you think, yep, this is the dish. But then a bowl of Rigatoni All’Amatriciana arrives, a harmony of rich guanciale and sweet pomodoro, a simple, quiet contrast to everything around you, and then you know: this is the reason I’m here.—K.S.

When it comes to caviar, I usually prefer simplicity in my delivery vessel. No blinis for me. It obliterates those briny little pearls. Just give me a thin, crisp potato chip, or, heck, dab a bump on the back of my hand. But then I came to Le Fantastique, where the caviar service comes with freshly baked brown butter madeleines and, well, I was convinced by this over-the-top decadence. I asked for more madeleines. The surprises at this chic joint, where vinyl records are casually played throughout the course of the evening on speakers powered by the warm glow of a McIntosh tube amp, are luxurious yet subtle. Chef Robbie Wilson has a deft hand with seafood: the scallops have the springiness of a gummy bear, the ocean trout is given zip through spicy espelette and sour orange. Most of the raw fish are brought into another dimension with artful aging. (Check out the glass-encased room in the back.) The biggest surprise might be the chicken breast, poached in creme fraiche, giving it a succulent, almost sashimi-like texture, and served with chicken skin cracklings. It’s all, well, pretty fantastic.—K.S.

Sometimes you’re looking for the hangout, that nexus of all the cool people and good local vibes that a city has to offer. And when your taxi weaves you through a quiet residential neighborhood to a tidy white brick building with folks buzzing outside the door with glasses of pet nat and orange wine, the radar goes off: yep, this is the hangout. A wine bar and restaurant owned by chef Tracy Malechek-Ezekiel and Arjav Ezekiel, Birdie’s is counter service, but don’t be put off by that–the business model allows for lower prices, a fairer wages for staff, and adds to the communal energy of the space. The lines are worth it for the food, a casual refined mix of American, a little Italian, a little French, that all makes you want to linger a little longer into the warm Austin night and order another bottle. (If they do their Aiello’s Italian pop up menu again, get the meatballs.) The vanilla soft serve, drizzled in olive oil, is non-negotiable.—K.S.

The list of bottles at Birdie’s has a way of transporting you with excitement throughout the world, and all of that energy comes through Arjav Ezekiel, who brings the kind of unabashed enthusiasm for wine in a way that only a self-taught oenophile could. With a generous amount of wines by the bottle that are in constant flux, every bottle on offer is a concise, tour de force of approachable yet thrilling low-intervention wines—nothing so off-the-wall strange that will have you thinking someone’s mislabeled kombucha as a sancerre. Like the food that comes out of chef Tracy Malechek-Exekiel’s tiny kitchen, the wine is serious, but the attitude is easy, fun, accessible, hospitable. The wines have one adjective descriptors: a Gamay is “haunting,” and a rosé, “jazz.” They are a succinct start to the journey in the sips ahead. K.S.

The heartbeat of okta, Matthew Lightner’s grand return to his native Pacific Northwest, isn’t the pulsating hearth in the back of the dining room or the focused action in the hushed kitchen or even the chatter and crystal chime of the parties dining. (The wine list, focused on Willammette Valley, is very good.) It is a few miles away at the five-acre farm that provides the raw material for Lightner’s efforts. It is not just a farm, but a larder, a fermentation lab, a bakery, a constantly shifting source of life. Like horse and rider, Lightner is so finely attuned to the seasons the two move as one. That means the tasting menu changes with the light and might include an egg custard, shimmering with corn; marinated albacore hiding, Salome-like, under a veil of cucumbers studded with dehydrated ground cherries; blueberries with an eggplant reduction topped with a Queen Anne’s Lace ice cream. That is, a wildflower turned into a far out flavor which, like the meal itself, is an argument for a close reading of the natural world. —J.D.S.

The nod is right there in the name. “Callie” may echo a Greek word for “most beautiful,” but it’s really a reference to California. Chef Travis Swikard and manager Ann Sim have opened a welcoming, commodious restaurant that exists to celebrate the bounty of the Golden State as much as the Mediterranean. Get whatever’s fresh (the phrase “spot prawns” should be your cue). Get whatever’s spreadable (Swikard’s avocado labneh with nigella seeds, pistachios, and crunchy raw vegetables is a West-Coast-meets-Middle-East marvel). And get whatever’s luxurious (we’re looking at you, uni toast with jamón Ibérico). Before moving home to San Diego to raise a family, Swikard spent years in New York in kitchens such as Boulud Sud; chef Daniel Boulud’s influence is clear, but with its bold embrace of citrus and spice and herbs, Swikard’s cooking also calls to mind the early days of Bobby Flay. Blandness and pretension are the enemies here. Chill out and eat with your hands — after all, you’re in Cali. — Jeff Gordinier

Esquire: What changes, good or bad, have you noticed in American restaurants over the past forty years?

Scott Conant: The overworking and endless hours we put in as young cooks—that seems to be changing, which is good. But the focus on getting better and the respect for the craft? That isn’t as intense as I remember it being.

Esquire: What changes still need to happen?

S. C.: Cultural changes are still needed. Too many egos and not enough heart.

Esquire: What’s a dish that you consistently order whenever you walk into a restaurant?

S. C.: No matter where I am or what I’ve eaten so far, I order a soufflé if I see it on a menu.

Esquire: What’s a dish that you’d happily never see again?

S. C.: Bad versions of classic Italian-American food break my heart.

Esquire: In your opinion, what’s the best American restaurant of the past forty years?

SC: Without a doubt, the French Laundry—and everything that Thomas Keller and his team have done for food in the United States. They are the American version of Hermès.

If you went to Bonnie’s and had the restaurant’s most talked-about dishes, you would leave a happy person. I wish I lived closer, and that there wasn’t a perpetual line out front so I could just pop in after work for an MSG martini (a bold take on the dirty), followed by perfectly handmade wontons in a broth fortified with Parmesan rinds, and the decadent cha siu McRib. That would be the life. But Bonnie’s is best experienced as a group so you can dive into the other mind-blowing comforts like Yeung Yu Sang Choi Bao, a whole trout that’s been deboned and then stuffed like a sausage held together with crispy skin, and the fuyu cacio e pepe mein, the classic Italian pasta given a deep swath of funk through fermented bean curd and a touch of smokiness from a toss in an ultra-hot wok. The place is an expression of Calvin Eng’s love letter to growing up Chinese American in Brooklyn. It’s personal and soulful, sure, but, most importantly, you just want to go back every week.—K.S.

The warmth, as soon as you enter what was formerly a little pizza joint about a block away from Philadelphia's Rittenhouse Square, is infectiously welcoming. Are we all friends now? you might think. That’s because the idea of Her Place started from the dinner parties that chef Amanda Shulman used to throw in her apartment. The vibe is like you’ve come over to a friend’s house, but there’s no need to bring wine and the food is way better. At the beginning of the night, Shulman addresses the room and tells stories of the producers and purveyors from where your meal, a bargain at $75 for multiple courses, will be coming from. One week it could be stone fruit salad, marinated in a tomato vinaigrette; lobster toast with brioche soaked in a lobster mustard; pork and chicken liver terrine with a touch of sour cherries. At the end, Shulman comes around and presents guests with freshly baked cookies, a friendly gesture if there ever was one.—K.S.

Tomo ở Trung tâm Trắng Seattle, hoàn toàn tương phản với đầu bếp từng đoạt giải thưởng James Beard Brady Ishiwata Williams 'Canlis Past.Âm nhạc rất ồn ào, năng lượng cao, và phòng ăn được thắp sáng theo nghĩa đen với các ống ánh sáng chiếu sáng vừa phải trên những bức tường slatted tối.Nó gần như thể bạn ăn tối bên trong Death Star, theo cách tuyệt vời nhất có thể.Thức ăn anh ấy phục vụ ở đây là Electric như là sự rung cảm: Thịt bò tartare tostadas đứng đầu bằng Chiffonade xanh và với Ikura phát nổ trong miệng của bạn.Chân cừu tráng men trong một nước dùng hành tây tinh tế nhưng mạnh mẽ.Kakigori có hương vị của bia gốc Kích thước của đầu của bạn với kem mạnh mẽ của bạn và được trang trí bằng các miếng mận, nó là một bổ sung cần thiết và một kết thúc mới mẻ cho bữa ăn của bạn.

.

Esquire: Những thay đổi, tốt hay xấu, bạn đã nhận thấy trong các nhà hàng Mỹ trong 40 năm qua? What changes, good or bad, have you noticed in American restaurants over the past 40 years?

JJ Johnson: Sự thay đổi tốt nhất tôi từng thấy là tác động của thực phẩm văn hóa - điều mà hầu hết mọi người coi là cấp thấp, nhưng đó là một trong những thực phẩm thú vị nhất trên bàn. The best change I have seen is the impact of cultural food — what most people consider “low end,” but which is some of the most exciting food on the table.

Esquire: Những thay đổi nào vẫn cần phải xảy ra? What changes still need to happen?

JJJ: Tiếp tục cho mọi người về màu sắc một cơ hội trong các vị trí mà họ chưa bao giờ được trao cơ hội trước đây: Tổng Giám đốc, Đầu bếp điều hành, Chủ nhà hàng. Keep giving people of color a chance in positions that they have never been given a chance at before: general manager, executive chef, restaurant owners.

Esquire: Một món ăn mà bạn luôn đặt hàng bất cứ khi nào bạn bước vào một nhà hàng? What's a dish that you consistently order whenever you walk into a restaurant?

JJJ: Tuna tartare hoặc một tháp hải sản.Cũng luôn luôn tìm kiếm các đuôi bò. Tuna tartare or a seafood tower. Also always looking for the oxtails.

Esquire: Món ăn mà bạn hạnh phúc không bao giờ gặp lại là gì? What's a dish that you'd happily never see again?

JJJ: Tripe. Tripe.

Esquire: Theo bạn, nhà hàng Mỹ tốt nhất trong 40 năm qua là gì? In your opinion, what's the best American restaurant of the past 40 years?

JJJ: Cecil.Tôi biết tôi đã làm việc ở đó, nhưng hãy xem xét tác động trong mười năm qua, từ khi Cecil mở cửa đến bây giờ.Thức ăn của người di cư châu Phi đã bùng nổ trên khắp nước Mỹ, và đó là vì Cecil. The Cecil. I know I worked there, but consider the impact over the last ten years, from when the Cecil opened to now. The food of the African Diaspora has exploded across America, and that’s because of The Cecil.

Các nhà hàng của Maria Rondeau và đầu bếp Juanma Calderón, đã ban cho danh sách này ba lần trong những năm qua, nhưng nơi của họ rất vui vẻ và ngon miệng đến nỗi chúng tôi có thể giúp đỡ nhưng tiếp tục truyền bá về họ.Nếu Celeste cảm thấy như một bữa tiệc tối thân mật, và Esmeralda giống như một BBQ cho bạn bè, La Royal giống như bữa tiệc tại nhà nơi bạn yêu cầu mang theo bạn bè.Không gian, chỉ cách nhà của họ vài dãy nhà, ấm áp, sạch sẽ và hấp dẫn (Maria là một kiến trúc sư.) Thức ăn, đi sâu vào nấu ăn Peru mộc mạc, món ăn rán cổ điển của Lomo Saltado được cung cấp một chiềuFried Yuca, Pillowy Causeas, một loại Terrine khoai tây, được mặc với bơ và cà chua: Nó sẽ khiến bạn tức giận với tất cả các khoai tây nghiền mà bạn từng có.

Bạn vừa kết thúc một ngày dài nhấm nháp và nếm thử thông qua đất nước rượu vang Sonoma, và bây giờ bạn đã có một trường hợp lớn của những cơn đói.Đi thẳng đến Animo, một nhà hàng quyến rũ không nghi ngờ ẩn giấu trong một chiếc Taqueria cũ nép mình giữa một cửa hàng sửa chữa tự động và một cửa hàng sửa chữa ô tô.Bên trong, bạn sẽ tìm thấy đầu bếp Joshua Smookler tạo ra giá vé-biển Hàn Quốc sáng tạo như không ai kinh doanh.Sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên ở New York (những hàng nghệ thuật táo xếp hàng trên tường và gạo chiên giòn pastrami của Katz đóng vai trò là người gật đầu tinh tế), bạn đang ở đây cho Turbot, nơi Smookler nhập khẩu từ Tây Ban Nha và Dry-Tuổi trước khi nhẹ nhàng nướng trên gỗ hạnh nhân, giống như tại Elkano ở Tây Ban Nha (nếu bạn biết bạn biết).Mỗi vết cắn đều khác nhau: xé da, giòn như thủy tinh, cắn xương, đầy lòng tốt của chất làm bằng gelat và lau thịt mềm trong nước sốt Pil Pil.Hãy tiếp tục, sử dụng bàn tay của bạn, họ là những dụng cụ tốt nhất.

Mặc dù có thể đúng là Eleven Madison Park là Xanadu biểu diễn của một người đàn ông điên, nhưng nó cũng là một địa ngục của một vườn ươm tài năng.Trước khi anh chuyển đến Maine - vợ anh, Selena, là một chính - Colin Wyatt là người điều hành sous ở đó.Bây giờ, anh ấy đã có một EMP đã tăng lên ở mười hai, nằm trong một kho gạch 150 tuổi được tái tạo lại ở rìa nước ở Portland, Me.Kỹ thuật này vẫn còn đó - Wyatt sử dụng đặc biệt tốt các men và men - nhưng Maine là trọng tâm và có một sự khiêm tốn của New England thích thể hiện để nói.Chỉ có mười hai mặt hàng trên Prix Fixe nhưng Wyatt sử dụng tốt ngôi nhà mới của mình.Nhà nước thể hiện trong màu sắc.Màu cam sáng của ngôi nhà parker khoai lang cuộn bắt chước những tán lá;Bơ bí ngô đi kèm với chúng nhớ lại các cánh đồng.Và chết tiệt nếu cuộn tôm hùm soigne của anh ta - toàn bộ một nửa tôm hùm được gấp lại thành một loại bột nhiều lớp rất bơ - không biến khối lượng của Maine Banger cũ lên đến mười hai.

Stepping into Shuggie’s feels like you’ve entered a colorful and chaotic psychedelic maximalist dreamscape—in the best way possible, of course. The front room is painted entirely bright yellow floor-to-ceiling, the couches are shaped like lips, cartoon tigers and snakes decorate the walls, and an English bulldog named Beef greets you behind the glittery green bar in the back, ready to take your order (or be pet on the head, at least). But there’s a mission to the menu by partners Kayla Abe and Chef David Murphy: to use upcycled ingredients in their dishes—things that would other be thrown away like misshapen produce, off-cuts, and bycatch--and turn them into climate-friendly deliciousness in the form of pizza and small plates. Their pizza—more like a flatbread—is thin, square, and crispy, topped with things like sunburned squash, ugly mushrooms, and abandoned chard. Don’t snooze on the fluffy garlic knots, which is made from leftover dough and topped with airy creamy rich whipped ricotta and chimichurri made from wilty greens, herbs and leaves.—O.M.

Esquire: What changes, good or bad, have you noticed in American restaurants over the past 40 years?

Missy Robbins: Anything goes! You can be super-fine dining or make wood-fired pizza — and have equal status. You no longer need to cook fancy food or use expensive ingredients to be considered a great chef or restaurant. That way of thinking has opened the door to more diversity in cuisine and the opportunity to eat special meals in more relaxed dining rooms.

Esquire: What changes still need to happen?

MR: Still more diversity in cuisine — and celebrating different cultures in restaurants. What Roni Mazumdar and Chintan Pandya have done for their cuisine in the last few years with Dhamaka, et cetera — it’s incredible. More of that.

Esquire: What's a dish that you consistently order whenever you walk into a restaurant?

MR: Anything with sardines or anchovies. (I like oily little fish.)

Esquire: What's a dish that you'd happily never see again?

MR: My mom always told me if I don’t have something nice to say, don’t say anything at all. That being said, please don’t sous-vide a chicken, then sear it, and then call it a roasted chicken!

Esquire: In your opinion, what's the best American restaurant of the past 40 years?

MR: I have only eaten there two times but I think about my meals at Chi Spacca in Los Angeles frequently.

Great restaurants know what they’re doing — and what they’re saying. They open with a viewpoint that’s pretty much unshakeable because the team in the kitchen is cooking what they’d want to eat if they happened to wander into the same place. (No substitutions!) Cafe Mutton is a prime example. It’s a wonderful oddball refuge on an off-the-beaten-path Hudson Valley corner with a chef (Shaina Loew-Banayan) and a team who are wholeheartedly committed to the funky, fatty, oily, grainy, even gnarly pleasures of scrapple and bluefish and pig trotters and headcheese and fried bologna sandwiches. This is no-frills grandma food as interpreted through a 21st-century queer lens, and while the hospitality vibe makes a point of making everyone feel welcome, we’re not in the Kansas of “the customer is always right” anymore. Case in point? Mutton is open for dinner only one night each week. — J.G.

In a city where you could build the most credit-card busting culinary vacations around high-end tasting menus outside of San Sebastian, Indienne’s is a steal at $90. The service is delightful, informative, proper, the room is vast and luxurious, the wine pairings are illuminating. You might be wondering, what’s the catch? As far as I can tell, there is none. While French-techniques applied to Indian cuisine (or any cuisine) is nothing new, that combination here is from chef Sujan Sarkar, is potent and unexpected. The galouti, an Indian kebab traditionally made with lamb is transformed into an eclair with foie gras and chicken liver and an inviting spice. The malai tikka is served not as a skewer, but as a terrine topped with truffles for good measure. The cocktails, from Chetan Gangan Maverick, go beyond the Indian twist on a classic model to deliver something out there delicious–if you don’t think mezcal, goat cheese and apricot would work in a drink, the Delhi cocktail will prove you wrong.—K.S.

Thai restaurants have been around long enough in America that there’s a wave of them that dive into different regions of the cuisine, in addition to more personal, nuanced takes. Kru, which roughly translates to a cross between teacher and mentor in the Thai language, is a mix of both. The husband-and-wife team of Chef Ohm Suansilphong and Kiki Supap have dreamed up a menu of takes on forgotten recipes found in books that documented various family recipes, including some which were only served at Thailand’s Royal Palace decades ago. It all adds up to an unexpected menu of none of the usual suspects. The most surprising items are the relishes and dips served with fresh vegetables crudite style: you’ll want to have a group to order all of them, but if you only have room for a few, get the nam prik made with Thai chili, galangal, and dried shrimp, and the cured pork jowel relish which comes with a sidecar of deep-fried house cured fish. Should you be up for it, the “Kaeng Pa” Beef Tongue will have you crying from intense heat and joy.—K.S.

Trên một trong những đường cao tốc dài ở phía nam New Jersey, nơi có đất nông nghiệp trong số các tòa nhà độc lập ngẫu nhiên chưa trở thành trung tâm dải, có một chỗ đứng không có gì trên đường đến bờ.Nó trông giống như một chợ nhỏ quyến rũ, và bạn có thể dự trữ các loại dầu ô liu cho người sành ăn và những thứ tương tự.Nhưng bạn có thể ở đây cho The Oysters và The Hoagies.Lấy bánh sandwich của bạn.Nhận một tá tên gọi ngọt ngào của Amalia, đến từ North Cape May, lấy bia từ tủ lạnh và tìm một chỗ ngồi tại một trong những bàn dã ngoại bóng mờ bên ngoài.Slurp những con hàu từ từ.Đánh giá cao cách chúng nguyên sơ, nhưng hoang dã và bơ và, vâng, ngọt ngào và có thể giống như không có gì bạn đã có trước đây.Vào thời điểm bạn đã thực hiện, Hoagie mà bạn đặt hàng sẽ đến..như khao khát gây ra ở đây.Cho dù bạn đang đến hay đi vào bờ, bạn có thể chống lại việc đưa người khác đi đường.

Bạn và bạn tôi đã đặt hàng đặc biệt cuối cùng vào buổi tối, đó là toàn bộ khay Hokkaido Uni lấp lánh phục vụ với một món trứng tráng của Pháp, được tráng men trong bơ dashi và đứng đầu với rooe, Johnny Spero đã tự mình giao nó và gần như xin lỗi vìCung cấp một món ăn tuyệt vời như vậy như một món ăn đặc biệt.Anh nói, đó là sự sang trọng, nhưng rác rưởi, anh nói, trước khi trở về nhà bếp để tâm đến lò sưởi rực rỡ.Nói cách khác, Bar Spero không quá nghiêm trọng, nhưng việc nấu ăn khá nghiêm túc và vui vẻ.Sunchokes được phục vụ với Virginia Peanut Praline.Có một món thịt bò làm từ cornichons, chim ưng và chất béo thịt bò smokey cho nó một nduja đáng yêu như sự nhất quán, nó được trao vương miện một cách khéo léo với những sợi khoai tây mỏng được phủ trong bột allium màu xanh lá cây;Và có những món ăn là biểu hiện của thời gian Spero, ở Basque Country, nơi anh ta học được, đôi khi bạn chỉ cần để các thành phần chất lượng hát: Mực bé được nấu nhẹ nhàng trên ngọn lửa và phục vụ trong nước sốt màu.Họ là những vết cắn hoàn hảo nhất của đêm.Hóa ra thanh Spero, cách nói không có thể khá ồn ào.—K.S.

Món ăn đầu tiên là Honeynut Squash, phủ một lát Salami Cotto.Nó được trang trí với khuôn mặt cười.Thật là hoàn hảo khi người bạn đồng hành ăn uống của tôi tại Roxanne, một phòng ăn có tường màu tím vui nhộn ở tầng một của một nhà hàng South Philly, là cô con gái mười tuổi của tôi.Có một sự vui tươi đối với đầu bếp Alexandra Holt, BYOB, sáu món, thực đơn nếm thử $ 75 mà cô ấy tự mình tập hợp tất cả.Các món ăn gần giống như những món munchies đêm khuya biểu hiện như những giấc mơ sốt ẩm thực.Tongue và má tartine được làm nhòe trong một sự pha trộn của các loại phô mai mịn hơn có nghĩa là có vị như phô mai Mỹ ngon.Nước sốt mapo cay được phục vụ với vẹm, trên đỉnh khoai tây xay nhuyễn.Bạn có thể có tùy chọn để ném trứng cá muối lên trên một sundae đã được tối đa với mứt dứa và caramel màu đen, bởi vì, anh bạn, không có quy tắc nào ở đây.Roxanne, cảm thấy như bạn đã vấp phải một thí nghiệm vui vẻ, nơi có tài năng thô, rung động đằng sau tất cả sự hay thay đổi.Đánh giá mười tuổi của tôi?Cẩu Nó ăn ngon, gặp gỡ ăn uống vui vẻ, bố.

1981

Odeon, New York New York

Hangout trung tâm thành phố lâu năm.

1985

Joe xông đá cua, bãi biển Miami Miami Beach

Auberge du Soleil, Rutherford, California Rutherford, California

1986

Le Bernardin, New York New York

Chén Thánh của món ăn ngon.

1993

Daniel, New York New York

1994

Giặt ủi Pháp, Youngville, California Yountville, California

Nobu, New York New York

1997

Balthazar, New York New York

1999

Daniel, New York New York

2005

Giặt ủi Pháp, Youngville, California Los Angeles

Nobu, New York

2006

Balthazar, New York Las Vegas

2008

Providence, Los AngelesPhiladelphia

Hải sản nguyên sơ với Cali-Magic.

2011

Joëlrobuchon, Las Vegas Washington, D. C.

Zahav, Philadelphia San Francisco

2013

Bạn đã sống cho đến khi bạn có vai cừu. Charleston, South Carolina

Fiola, Washington, D. C.

Cotogna, San Francisco Nashville

2015

Người bình thường, Charleston, Nam Carolina Savannah, Georgia

Nhà hàng số 1 ở Mỹ là gì?

Mười nhà hàng hàng đầu ở Mỹ là gì?

Nhà hàng phổ biến nhất ở Mỹ là gì?

5 loại nhà hàng phổ biến nhất ở Hoa Kỳ là gì?